Рубрика: Информация

Где можно отдохнуть в Москве? Путяевские пруды

Где можно отдохнуть в Москве? Путяевские пруды

Хорошо, когда в нескольких минутах езды от дома есть тихие местечки, такие как Путяевские пруды. Но совсем недавно они не были так привлекательны для людей. Лишь некоторое время назад была завершена реконструкция этих прудов. И надо отметить, что благоустроили их на славу.

Правда, обещали сделать лодочную пристань, но пока что лодок я здесь не видела. Что ж, посмотрим, возможно, и появятся, ведь что-то похожее на пристань из деревянных бревен имеется.

Каскад из шести прудов располагается в пойме Путяевского ручья, которая находится на территории ПКиО «Сокольники» в Москве. Верхний пруд, самый большой из всех, находится как бы отдельно от остальных: между ними заборчик и асфальтовая дорога, по которой ходят не только пешеходы, но и проезжают машины. Можно условно разделить Путяевские пруды на два места отдыха.

Первое — верхний пруд, в котором, несмотря на запрещающие купаться таблички, народ любит поплескаться. Ну и не мудрено, так как площадь этого пруда составляет приблизительно 3 га, а вода достаточно чистая. Но понятно, почему висят эти таблички, хотя тут же стоят раздевалки, как и на любом пляже. С одной стороны пруда дно песчаное, а с другой — при заходе в воду надо быть поосторожнее, так как там уже можно пораниться о булыжнички. Рядом располагается кафе «У пруда», где можно перекусить. Есть небольшая детская площадка.

А перейдя через дорогу, попадаешь в совсем иной мир. Небольшие извивающиеся пруды, утопающие в зелени, в которых целыми семействами плавают разномастные утки, не могут не радовать глаз. Людям хорошо бродить по вымощенным вокруг прудов прогулочным дорожкам, а для уточек сделали специальные удобные заходы в воду, а также построили им на маленьких островках домики. Заботливая рука видна везде. Путяевские пруды, парк Сокольники, Москва
Фото: Sergey Ashmarin, ru.wikipedia.org

Мы полюбили приходить сюда и дышать свежим, насыщенным кислородом воздухом как раз вечерком, после работы. Усталые, захватим с собой пару раскладных удобных кресел, раскинем их на полянке возле воды и — полный релакс. Вся усталость проходит от созерцания водной глади, неторопливого выводка утят, собравшихся возле своей матушки. Дополняет всю эту картину легкий ветерок и шелест листьев.

Но самое интересное, что здесь предусмотрели приятный и комфортный досуг не только для любителей вот так вот пассивно на бережочке посидеть, но и для любителей активного отдыха. На берегу одного из небольших Путяевских прудов находится спортивная площадка, где ребята с удовольствием тягают веса, подтягиваются и по-другому всячески разминаются.

Там же предусмотрена еще одна раздевалка в виде домика, но, как мне показалось, этот домик построили больше с ориентиром на зиму, чтобы в нем могли наши российские моржи переодеваться перед купанием. Бродя по просторам Интернета, я даже нашла фотографии двух отважных представителей мужского пола, которые ныряли в мороз в прорубь, сделанную в одном из прудов.

Как видно, и зимой, и летом здесь можно найти чем себя занять.

Если вы устали от городской суеты, но нет времени или сил выбираться за город, Путяевские пруды станут настоящей отдушиной после тяжелых трудовых будней. Для тех, кто будет ехать не на машине, стоит отметить, что от метро пруды находятся далековато, поэтому можно воспользоваться еще одним способом добраться до них: недалеко от прудов находится железнодорожная платформа «Маленковская» Ярославского направления. От нее совсем немного хода, и вы можете наслаждаться природой, тишиной и красивым пейзажем. Платформа Маленковская, Ярославское направление
Фото: ru.wikipedia.org

Приятного отдыха!

Москва старообрядческая: какая она? Рогожская слобода

Москва старообрядческая: какая она? Рогожская слобода

В самом центре Москвы, неподалеку от Садового кольца на Таганке, есть необычный, даже уникальный район — Рогожская слобода. Старообрядческая улица, площадь Рогожская Застава (кто-то может помнить песню «Тишина за Рогожской заставою» из фильма «Дом, в котором я живу»), Некрополь — это все исторические места, но и сейчас везде идет своя обыденная жизнь.

Москва старообрядческая — это огромная тема. Во-первых, именно здесь старообрядчество и зародилось (вспомним боярыню Морозову). Во-вторых, здесь же были приняты жесточайшие законы против староверов.

«…и таких, за такую ересь, по трикратному у казни допросу, буде не покорятся, жечь в срубе и пепел развеять». («Двенадцать статей» царевны Софьи).

Наконец, несмотря на гонения, именно московские купцы-старообрядцы на рубеже 19−20 веков заняли лидирующие позиции в экономической жизни дореволюционной России (вспомним хотя бы Савву Морозова).

Годы страшных гонений способствовали сплоченности и взаимовыручке. Даже эмигрируя из России еще до революции, старообрядцы полностью сохраняли язык, культуру и обычаи. Хоть в Австралии они живут, хоть в Латинской Америке.

Много старообрядцев всегда жило в Москве. Чаще всего выходцы из крестьянских семей староверов из старых русских городов приезжали в Москву, начинали здесь заниматься предпринимательской деятельностью, достигали больших успехов. Последнее — не только в силу трудолюбия, но и именно в силу взаимопомощи, принятой в этой общине.

Издавна на этом месте была ямская слобода. После того как старообрядцы приняли большое участие в ликвидации последствий эпидемии чумы 1771 года, Екатерина II выделила им участок для кладбища и церкви, рядом постепенно возник поселок, в котором селилось купечество. Несмотря на анафему и притеснения, этот «поселок в центре Москвы» развивался, в 1825 году здесь жило уже 68 тысяч человек.

«Рогожская Палестина велика — в ней в конце шестидесятых годов было … девятнадцать церквей и пять монастырей… Жизнь тогда была здесь замкнутая, постороннему почти невозможно было проникнуть сюда». (П.И. Богатырев. «Московская старина»).

А еще в слободе были богадельни для престарелых и неимущих, лечебница, приюты, типография, два училища, Московский старообрядческий учительский институт.

Все это содержали разбогатевшие купцы-меценаты: знаменитые Морозовы, не менее знаменитый фарфорозаводчик Кузнецов (тот самый кузнецовский фарфор), текстильные фабриканты Рябушинские, шелковые — Шелопутины, шерстные — Бутиковы, книгоиздатели Солдатенковы, первые русские оптики Трындины, промышленники Рахмановы, Мельниковы, владельцы кирпичных заводов Миловановы, торговцы коврами Мусорины, собиратель уникальных коллекций старопечатных книг Иван Царский и другие.

Но эти купцы-меценаты содержали не только старообрядческую слободу. А знаменитый МХАТ? А опера Зимина (ныне Театр оперетты)? А художественные галереи? А Городская клиническая больница имени. Боткина? А, извините за выражение, революционное движение в России?

Все они и похоронены на Рогожском кладбище. Пять поколений Морозовых — от основателя династии Саввы Васильевича до Саввы Тимофеевича, тело которого после таинственного убийства-самоубийства везли из Франции в мае 1905 года. Некрополь Морозовых полностью сохранился, в отличие от многих других захоронений. Что интересно: после революции на кладбище продолжали, не боясь, хоронить, ставя характерные кресты-голубцы.

А рядом с кладбищем — потрясающий по своей красоте храмовый комплекс, всё там — объекты культурного наследия федерального значения.

Храм святителя Николы Мирликийского

Очень нарядный, «изукрашенный» храм в духе Русского узорочья. В советское время не закрывался, но его у старообрядцев отняли, передали единоверческой церкви, затем уже РПЦ.

Остальные храмы — старообрядческие.

Храм Рождества Христова на Рогожском

Построен в псевдоготическом стиле по проекту И. Д. Жукова в 1804 году. В 1812 году наполеоновские солдаты грабили храм, на сохранившихся иконах видны следы сабельных ударов.

Покровский собор на Рогожском кладбище

Еще пару десятилетий назад это был самый обширный храм из всех московских (потом восстановили храм Христа Спасителя). А хотели построить еще более обширный храм — больше Успенского собора в Кремле, да митрополит Санкт-Петербургский Гавриил пожаловался Екатерине II на «безобразие». Храм «унизили» в буквальном смысле слова, алтари для острастки опечатали.

После Манифеста 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости» алтари распечатали, а старообрядцы на радостях в честь этого построили еще один храм…

Храм-колокольня во имя воскресения Христова на Рогожском кладбище

Эта колокольня всего лишь на метр ниже колокольни Ивана Великого в Кремле. В Великую Отечественную войну, когда немцы стояли у Москвы, колокольню взрывали (слишком высокий и ясный ориентир), да только она устояла. А колокол еще раньше выкупил Максим Горький и передал на хранение Константину Станиславскому во МХАТ (а куда же еще). В конце 20 века колокол вернул старообрядцам Олег Ефремов.

Внутреннее убранство храмов описать трудно. Тут нужно просто понимать, что старообрядцы хранили и собирали уникальные и очень древние ценности: дониконовские иконы новгородского и псковского письма, дораскольные древние книги и рукописи, богатую церковную утварь. То, что у старообрядцев отбирали — уходило в экспозиции крупнейших музеев, что они сумели сохранить — частично можно увидеть в храмах Рогожского поселка. Все они работают, во всех, кроме первого, службы идут по старому обряду.

Заповедные зоны Москвы. Что поражает в Коломенском?

Заповедные зоны Москвы. Что поражает в Коломенском?

Первое, что царапнуло глаз, — таблички с адресами на многих исторических зданиях. На Колокольне Георгия Победоносца храмового комплекса — конкретный адрес: «Проспект Андропова, 39». Смотрится, конечно, довольно необычно, даже диковинно.

А на красивейшей Церкви Вознесения Господня кому-то позирует девчонка. В мини-юбке, задрав ноги, но народ проходит мимо, спрятав улыбку и без тени раздражения. Таковы причуды нашего времени.

Москва = Кремль, так сложилось в обыденном сознании. Но в Москве столько удивительных мест, куда гости едут в последнюю очередь, если добираются вообще. Между тем, то же Коломенское — охраняется ЮНЕСКО.

Само место населено издавна. Не удивительно: место уж больно хорошее, на высоком, даже крутом берегу Москвы-реки. Плюс — чудодейственный ключ, бивший в этом месте. Когда-то, в ранний железный век, здесь было Дьяково Городище, где обитали финно-угорские племена.

Удивительна природа, не менее удивительно то, что «в ней» скрывается. В Голосовом овраге (Волосовом, Велесовом) находятся сакральные камни — Гусь-камень и Девин-камень. Городских легенд, связанных с этим оврагом, не счесть — еще со времен монголо-татарских нашествий. Все легенды связаны с зеленым туманом, который по-разному, но сильно воздействовал на людей (даже на советского милиционера). А еще одна легенда утверждает, что под церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи, которая стоит на берегу оврага, хранится знаменитая Библиотека Ивана Грозного. Но и без легенд, зеленого тумана, аномалий, мистики и загадок в Коломенском бездна интересного.

Само село, по преданию, было основано жителями Коломны, бежавшими от войск Батыя. Хотя есть и другие точки зрения, например, что название идет от слова «коломище», что означает — захоронение, и связано это с памятью о древних племенах с их могильниками. А первое письменное упоминание о Коломенском — 1339 год, в завещании Ивана Калиты перед поездкой в Орду.

А может быть, удивительная атмосфера этого места сохранялась еще и потому, что Коломенским часто владели женщины. Сначала Владимир Серпуховской передал его своей жене Елене Ольгердовне, потом оно часто переходило от свекрови к невестке, по женской линии. Владели им первая и вторая жена Ивана Третьего (Мария Борисовна и византийская царевна Софья Палеолог), затем — жены Василия Третьего.

Самая знаменитая, самая красивая церковь здесь была выстроена по повелению Василия III. Очень хотел наследника великий князь, молился о чадородии и дождался сына — Ивана Грозного. (Здесь историки спорят — храм моленный или благодарственный, но факт остается: и молились, и наследник не заставил себя долго ждать). Василий III взял на себя «грех двоеженства», прошел через епитимью, чтобы жениться на Елене Глинской, посадил противников этого брака в темницы (в том числе — Максима Грека). Дело оставалось за малым — вымолить и родить наследника, что великокняжеская чета и сделала.

Загадочный зодчий

«Ничто меня так не поразило в жизни, как памятник древнерусского зодчества в Коломенском… Я видел Страсбургский собор, который строился веками, я стоял вблизи Миланского собора, но кроме налепленных украшений я ничего не нашёл. А тут передо мной предстала красота целого. Во мне всё дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и долго стоял ошеломлённый». (Гектор Берлиоз, французский композитор XIX века)

Церковь Вознесения Господня — исключительной красоты храм и уникален, как первый каменный шатровый в России. Возведен в Коломенском в 1528—1532 годах итальянским архитектором, которого в России называют по-разному: и Петрок Малый, и Петр Малой Фрязин (но, возможно, это разные люди). Итальянское же имя его, по некоторым исследованиям, было Пeтр Франческо Анибале, и именно его папа Климент VII отпустил в Россию по просьбе Василия III. К сожалению, ничего о нем достоверно не известно, даже с именами путаница, не говоря уже о биографических сведениях.

Предполагается, что Петр Малой прибыл в Россию от папы вместе с русским посольством, принял православие, женился, построил множество архитектурных шедевров. Авторство храма в Коломенском, кстати, часто оспаривается, а вот то, что он же построил стены Китай-города в Москве — известно точно. А также потайные комнаты, соединяющие их с царскими покоями в Кремле.

В некоторых источниках указывается, что именно поэтому он бежал из России — страшно знать тайны властителей. Существовало даже «розыскное дело о побеге Петра Фрязина в Ливонию». Пишут, что там его схватили, хотели вернуть обратно великому князю, о дальнейшем история умалчивает. По крайней мере, с 1539 года о нем нигде никаких упоминаний. Это если Петр Малой и Петрок Малый — одно и то же лицо. Но путаницы, точнее, разнообразных гипотез, здесь много. Возможно, и жив остался итальянец — еще по одной версии, нужным людям выдавалось что-то вроде охранных грамот вместе с прощением. А пока все, что связано с ним — загадка.

А жаль — великолепный был архитектор. Тот, который построил храм-шедевр в Коломенском, кто бы он не был. Эту церковь в старину сравнивали с горящей свечой, в советское время — с ракетой, не удивительно — такая устремленность ввысь, сама по себе — вознесенность.

Коломенское-заповедник

Кто только не останавливался в Коломенском! Любил там бывать Иван Грозный. Не один день там провел Лжедмитрий. Крестьянское войско Ивана Болотникова тоже не прошло мимо, там и был лагерь.

В дальнейшем история Коломенского была связана с царями Михаилом Федоровичем и, особенно, с Алексеем Михайловичем. Каждое лето Коломенское превращалось в роскошную царскую резиденцию. Был там и свой царский дворец, называемым современниками «осьмым чудом света». Посол иранского шаха восхищался этим дворцом, а иранские придворные знали толк в дворцах. (Но «осьмое чудо» не сохранилось).

Чего там еще только не было: Кормовой, Хлебный и Сытный дворы, Полковничьи и Приказные палаты, Медоварня, Стряпущая, Кислошная («кислые шчи» — это особый шипучий напиток, типа кваса), Скатертная палаты. Сохранилось не слишком много, но все, что найдено, отдается в музейные разделы. Чего там только не было, и не только радостное: познало Коломенское и народные волнения, и казни… И это помнится. Множество легенд связывает Коломенское и с Петром Первым.

Российский Вифлеем, Коломенско село
Которое на свет Петра произвело…
Младенца, коего ты зрело в пеленах,
Европа видела на городских стенах…
(А. Сумароков)

Сейчас из Архангельской области многое перевозится, даже Домик Петра Первого (теперь тоже музей). Восстанавливается, обретает новую жизнь. Музей деревянного зодчества под открытым небом.

И действует Храм Казанской иконы Божией Матери — старинный, почти ровесник Церкви Вознесения Господня, красивый, с чудотворной Державной Иконой Божией Матери.

Но это уже — отдельная история. А еще Коломенское — просто чудесный парк, одно из самых красивых мест в столице над Москвой-рекой и рядом с одноименной станцией метро. Но — совершенно другой мир…

Кусково. Что самое интересное в усадебной Москве?

Кусково. Что самое интересное в усадебной Москве?

Вечер поздний из лесочка
Я гусей домой гнала
И спускалась к ручеечку
Близ зеленого лужку.
Вижу, в поле едет барин,
Две собачки впереди,
Два лакея позади…

Эти стихотворение, ставшее народной песней, приписывается одной из жительниц имения — дочери кузнеца Параше. Будущей графине.

Лишь со мною барин поравнялся,
Бросил взор свой на меня:
 — Здравствуй, любушка-красотка!
Из которого села?
 — Вашей милости, сударь, крестьянка, —
Отвечала я ему, господину своему.
 — Ты сегодня ходишь в лаптях,
Завтра будешь в башмачках.
Во большим-то во соборе
В большой колокол звонят,
Нашу милую Парашу
Венчать с барином хотят.

Знатному и богатейшему роду Шереметевых в России принадлежали несметные богатства, в том числе земли (почти миллион десятин земель, более 1000 деревень, 200000 крепостных). Только в черте современного города (Москвы) — несколько усадеб. Самые знаменитые: Кусково (метро «Новогиреево») и Останкино (метро «ВДНХ»). И эти усадьбы неразрывно связаны с историей любви, которую все знают, и с историей становления театра.

Шереметевы — старинный боярский род, плавно перешедший в графский.

Борис Петрович Шереметев (1652−1719) — первый русский граф, получивший титул от самого Петра Первого. Фельдмаршал, принимавший участие во многих сражениях:

 — «32 года в седле!», — с особым чувством гордости вздыхает смотрительница музея преклонного возраста перед портретом Б. Л. Шереметева в усадьбе Кусково.

Да, мы понимаем, 32 года в седле — это много. Это — военачальник. А ведь еще и дипломат, «прошедший» всю Западную Европу.

На родовое имение, которое и было-то всего лишь «дачей», то есть летней резиденцией, времени никак не должно было хватать. Однако наездами хозяйствовал, рачительно и экономно. В Кусково также уже потихоньку собиралась коллекция русской живописи.

Его сын — Петр Борисович Шереметев (1713−1788), образованный вельможа, уже куда больше уделял внимания этому имению, и Кусково стало не только шедевром дворцово-паркового искусства, но и местом увеселения и праздников. Дворец строился под руководством архитектора Карла Бланка, над созданием всего архитектурного ансамбля работал крепостной архитектор Федор Аргунов. Празднества в Кусково были известны всей великосветской Москве, в усадьбу старались приехать при каждом случае. Количество гостей доходило до 30000 человек.

Но пышность была только данью времени, положению и богатству. Он продолжал собирать картинную галерею портретов — уникальную для своего времени.

Его сын — самый известный из Шереметевых. Николай Петрович Шереметев (1751−1809) — тот самый граф, которого называли «младший Крез». Николай Петрович Шереметев — тот самый граф, который влюбился в крепостную. В дочь кузнеца, родившуюся в деревне Березники Ярославской губернии и ставшую актрисой его крепостного театра — Прасковью Ковалеву. Ее «театральный» псевдоним был — Прасковья Жемчугова.

Повторять эту необыкновенную историю любви смысла нет — многие ее хорошо помнят. И тайное венчание, и постройка усадьбы с театром в Останкино — все для любимой жены. Параша (Прасковья) Ковалева-Жемчугова скончалась почти сразу после рождения первенца (и трех недель не прошло). На похороны, которые состоялись в Петербурге, тамошняя знать не явилась, демонстрируя сословную непримиримость. Зато стоял у гроба крепостной актрисы-графини петербургский архитектор Кваренги…

Граф, как известно, был в горе. И пережил свою жену всего на несколько лет, завещав единственному наследнику огромное состояние и множество благотворительных проектов. Похоронен граф Николай тоже в Петербурге, в Александро-Невской Лавре (фамильной усыпальнице Шереметевых).

Единственный сын Николая и Прасковьи — Дмитрий Николаевич Шереметев (1803−1871) много занимался благотворительной деятельностью. И плоды этой деятельности видны и сейчас. Тот Странноприимный дом с больницей, который Дмитрий Николаевич курировал до самой смерти по наставлению отца и в память о матери, стал одним из зданий всемирно известного Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Сын Дмитрия Николаевича — Сергей Дмитриевич Шереметев (1844−1918) — был по известным причинам последним владельцем усадьбы Кусково. После революции она была национализирована, сейчас это музейный архитектурно-парковый комплекс. Как и другая усадьба — Останкино, та, что по соседству с Останкинской телебашней.

Род Шереметевых продолжается. Продолжатели его живут в разных странах. В Риме похоронен Дмитрий Сергеевич Шереметев. Среди детей ныне живущих Шереметевых часто встречаются имена Николай, Сергей, а среди дочерей там, «в европах», есть и Прасковья.